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Wer Beaune und seine Umgebung im Burgund erkundet, stößt auf mehr als nur hübsche Idylle

Wein, Wallanlagen und französische Träume

Dijon. Auf dem Stadtwappen von Beaune schwebt vor blauem Hintergrund die Gottesmutter mit goldenem Heiligenschein. Auf ihrem rechten Arm sitzt das Jesuskind, in der linken Hand hält Maria eine Traubenrebe. Jede andere Frucht wäre deplatziert. Seit dem Mittelalter ist Beaune Zentrum des Weinanbaugebiets in Burgunds südlichem Département Côte-d’Or. Anders als in der nahen Hauptstadt Dijon haben die Stadtväter hier ausschließlich auf die Tradition von Weinbau und Weinhandel gesetzt. So ist Beaune zur Freude vieler Touristen das geblieben, was es schon immer war: eine idyllische, aber quirlige Kleinstadt, umgeben vom wuchtigen Ring seiner einst wehrhaften Wallanlagen.

veröffentlicht am 12.05.2011 um 16:25 Uhr

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Die verkehrsberuhigte Altstadt mit ihren Plätzen und engen Straßen hat typisch französisches Flair. Zwar sind die Preise in vielen Restaurants maßlos überteuert. Aber der Besucher muss es sich schon etwas kosten lassen, will er in unmittelbarer Nähe des schönsten Krankenhauses der Welt dinieren. Dabei wirkt das Hôtel-Dieu mit seiner trutzigen grauen Fassade eher abweisend.

Erst beim Betreten des Innenhofs erschließt sich die architektonische Anmut des 1443 gegründeten Hospizes. Der rechteckige, mit Kopfsteinen gepflasterte Platz wird umschlossen von einem Gebäudeensemble aus Fachwerk, Galerien, hoch aufragenden Kaminen, verschnörkelten Erkern und steilen Satteldächern, deren bunt glasierte Ziegel zu harmonisch-geometrischen Mustern angeordnet sind.

Das Herzstück des Hôtel-Dieu bildet der große Armensaal im Ostflügel, der wie ein riesiges Kirchenschiff anmutet – nur dass der 72 mal 14 Meter große Innenraum leer ist und die kargen Mauern anstelle der Seitenaltäre von Krankenbetten flankiert werden. Die purpurroten Bettbezüge und Vorhänge sind ein auffallender Farbtupfer in der eher schlichten Halle. Schwer vorstellbar, dass hier noch bis 1971 Kranke und Behinderte betreut wurden. Selbst für die Siechenden des Spätmittelalters dürfte das Hospiz kein Ort der Erholung gewesen sein: Historische Quellen belegen, dass sich zwei Kranke eines der hintereinander aufgereihten Betten teilen mussten – und die sind erschreckend schmal und kurz.

Bequemer kann man sein Haupt in den vielen anderen jahrhundertealten Gemäuern Burgunds zur Ruhe betten. Immer mehr Privatleute machen den Hotels mit liebevoll eingerichteten Gästezimmern Konkurrenz. So hat auch in Beaunes Umgebung mancher Winzer einen Flügel seines schlossartigen Weinguts für zahlende Gäste ausgebaut. Im Château de Melin gelangt man über eine Wendeltreppe in sein Gemach, nächtigt unter schweren Eichendeckenbalken in einem pompösen Himmelbett und bekommt am Morgen von der Maitresse de Maison zum Frühstück an einer langen Tafel vor einem riesigen Kamin eine frisch gebackene Apfeltarte aufgetischt.

Das Château La Rochepot bietet solchen Service leider nicht. Das Schloss liegt 15 Kilometer westlich von Beaune auf einer dicht bewaldeten Felskuppe und überragt das kleine Winzerstädtchen gleichen Namens. In der Französischen Revolution niedergebrannt und erst 1926 wieder komplett aufgebaut, befindet es sich in Privatbesitz und kann nur bei einer Führung besichtigt werden. Die Innenräume wirken wie die riesenhaften Sets eines aufwendigen Märchenfilms. Dieser absurde Mix aus Raubritterburg und Dornröschenschloss macht das Chateau zu einem Besuchermagneten.

Zu den Überresten der Abtei Sainte Marguerite nördlich von Beaune verirren sich hingegen nur wenige Touristen. Zu versteckt liegt die Ruine in einem weiten, felsigen Taleinschnitt. Ab und an folgt eine Wandergruppe dem bescheidenen Wegweiser und ist dann umso erstaunter über den Anblick der wuchtigen gotischen Mauern, die nach steilem Aufstieg gleich hinter dem Waldsaum die Wipfel der Bäume überragen.

Begleitet von seinem Hund, steht Philippe Roelandt in ausgebeulten Jeans am schmiedeeisernen Tor seines Anwesens. Vor elf Jahren erwarb der belgische Wasser- und Forstingenieur das Gelände. „Ich habe immer von einem Grundstück mit Wald geträumt – und eine fast 1000 Jahre alte Abtei dazubekommen. Jetzt ist die Restaurierung von Sainte Marguerite zu meiner Lebensaufgabe geworden.“ Und die wird Philippe Roelandt wohl noch eine Weile beschäftigen.

Die Begeisterung des umtriebigen Selfmade-Manns wirkt ansteckend. Stolz führt er durch freigelegte Kellergewölbe, schreitet über das Gras, das den Boden der dachlosen Abteikirche bedeckt und schwärmt von der Perfektion der Gotik. Noch ist die ehemalige Augustiner-Abtei eine Baustelle. Absperrgitter stehen im Chorraum, nebenan liegen Haufen von nummerierten Steinen. Roelandt deutet hinüber zu einem verfallenen Gebäude, rechts neben dem gedrungenen Turm der Toreinfahrt. „Hier soll ein kleiner Schankraum für Besucher entstehen.“ Was will er denn hier ausschenken? Wein? „Nein, davon gibt’s in Beaune doch schon genug“, sagt er. „Zu jeder Abtei gehört einfach ein zünftiges Bier. Die Augustiner haben hier bestimmt auch welches gebraut.“

Zum Umtrunk lädt er die Besucher in die Küche seines Wohnhauses ein und stellt die gekühlten Flaschen auf den Esstisch. Passende Etiketten für sein Klosterbier hat Roelandt schon drucken lassen. Auf den Flaschen klebt die Reproduktion eines alten Schwarzweiß-Fotos der Abtei, das vor dem Ersten Weltkrieg geknipst wurde. Und woher kommt das Bier? „Na, aus Belgien, das können die dort besser als hier in Burgund. Santé!“, sagt Roelandt, hebt das Glas und nimmt einen tiefen Schluck.

Informationen: Französisches Fremdenverkehrsamt, Atout France, Postfach 10 01 28 in 60001 Frankfurt, E-Mail: info.de@franceguide.com, im Internet: www.beaune-tourisme.fr

Beaune hat eine bewegte Vergangenheit – davon zeugen viele Gebäude aus Spätmittelalter, Renaissance und Barock. Seit 1203 hat der Ort Stadtrecht und war lange Wohnsitz der Herzöge von Burgund.

Fotos: dpa

Imposant: der große Armensaal des Hôtel-Dieu. Bis 1971 wurden hier kranke und behinderte Menschen betreut.



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